Торцевание без торцовочной пилы. Как сделать торцовку из циркулярки?

Если у вас нет возможности или желания приобретать уже готовую торцовочную пилу, то такое приспособление можно изготовить самостоятельно. Однако сделать совсем с нуля его не получится. Исходной конструкцией должна стать циркулярная пила ручного типа и чертежи.

Итак, для того чтобы своими руками в домашних условиях изготовить торцовку, вам необходимо сделать короб, который будет выполнять функцию основания . В качестве сырья для изготовления короба можно использовать ДСП (древесно-стружечную плиту).

В процессе сбивки и сборки короба специалисты рекомендуют использовать конфирматы, состоящие из 1-го элемента – они по своей сути являются обыкновенными стяжками для соединения деревянных деталей. Финальный короб для основы под торцовку должен иметь форму буквы «П».

При изготовлении короба важно предусмотреть, чтобы он не смещался. Зачастую его крепят к рабочему столу с помощью специальных струбцин (инструмент, использующийся для фиксации). Далее сверху на полку нужно прикрутить изготовленное основание под пилу.

Важно: при прикреплении основания необходимо соблюдать угол в 90 градусов, в противном случае вы не сможете выровнять подошву пилы.

По обеим бокам посредством саморезов надо закрепить небольшие отрезки древесно-стружечных плит. Благодаря такой манипуляции вы отрегулируете положение подошвы инструмента. Следующий шаг преобразование циркулярки – ее фиксация. Причем делать это стоит с использованием все тех же струбцин, а также можно применять барашковые зажимы.

Далее следует переходить к установке так называемого столика. Его стоит фиксировать неподалеку от основания стола. Однако учтите, что в процессе осуществления данной деятельности вы уменьшаете разрез по глубине на 1,5 сантиметра, поэтому старайтесь как можно ближе класть профиль по отношению к пильному элементу.

После проведения выше описанных манипуляций можно приступать к проведению тестового реза – вы должны получить линию реза на основе упора. Если так и получилось, то вы все сделали верно.

Как видите, из циркулярной ручной пилы вполне возможно изготовить торцовочный инструмент. Главное при этом – строго следовать инструкциям и рекомендациям, а также приложить немного сил и проявить терпение.

Торцевать доску. 3 Торцовка сырых пиломатериалов

лесопильных потоках осуществляется предварительное формирование длин сырых пиломатериалов на торцовочных станках позиционного или проходного типов. В качестве первых (в малых и средних производствах) используются рычажно-шарнирные, маятниковые, балансирные и суппортные однопильные круглопильные станки с наибольшей высотой 100 мм и шириной пропила 250…630 мм, типа ЦКБ 40-1, ЦКБ 63-1, ЦМЭ, ЦПА-40 и др., производительностью до 10 досок в минуту, а также станки проходного типа, например, ОАО «Гризли» (рис. 7.36).

Рис.7.36 Торцовочный станок проходного типа: 1 – пульт управления; 2 – станина; 3 – базирующая планка; 4 – доска; 5 – торцовочная пила; 6 – подающая цепь с упорами

Здесь доска 3, требующая торцовки, укладывается на две цепи с упорами 5, которыми протаскивается через пильный узел 4. Длина пиломатериала задается установкой пильного узла относительно базирующей планки 3.

В поточном производстве с высокой степенью механизации для торцовки пиломатериалов применяются линии типа ЛТ- 1М и др., у которых пропускная способность составляе 25 досок в минуту при их ширине 75…275 мм и толщине 19…75 мм.

Линия ЛТ-1М (рис.7.37) включает: участок загрузки, служащий для разборки пучков досок и поштучной выдачи досок, состоит из наклонного конвейера 1, роликовых шин 2, загрузчика 3; наклонный конвейер 1 обеспечивает разборку пучков досок, поступающих в приямок 4 и выдачу досок на загрузчик 3. Для улучшения условий разборки и подачи досок различных сечений в зоне приямка установлены регулируемые отсекатели, позволяющие изменять высоту упоров. Загрузчик 3 производит поштучную выдачу досок на каждый ряд упоров цепного торцовочного конвейера 5 участка торцовки; участок торцовки, предназначенный для оценки качества пиломатериалов и их торцовки в соответствии с установленными требованиями, состоит из поперечного цепного торцовочного конвейера 5 с упорами, торцеравнительного роликового конвейера 6, неприводного роликового конвейера 7, комлевой торцовочной пилы 8, перегонного роликового конвейера 9, мерных упоров 10, вершинной торцовочной пилы 11, ограждений 12 и привода 13, пультов управления 14, 15.

Торцевание дисковой пилой. Циркулярная пила – высокая производительность и удобство работы

Циркулярная пила является оптимальным вариантом для выполнения работ. Она обладает отличной производительностью и позволяет в сравнительно короткие сроки разрезать немалое количество заготовок, причём с высоким качеством. К тому же такая пила позволяет выполнить продольный рез материала, но необходимо знать, как распилить доску вдоль ровно.

Одним из важнейших критериев при выборе циркулярки, является максимальная глубина пропила. На рынке встречаются устройства, которыми распиливают материалы толщиной от 30 до 130 мм. То есть, можно подобрать машинку как для резки только тонких досок, так и для распиловки брусков.

Также стоит обратить внимание на сам режущий инструмент. Диски с большим количеством зубьев обеспечат аккуратный качественный срез, скорость резки при этом будет невысокой. А вот диски с малым количеством зубьев обеспечат высокую производительность работ, но и качество среза будет хуже.

Теперь о том, как ровно пилить циркулярной пилой. Одним из условий качественного выполнения работ является надёжная фиксация заготовки. Если материал закрепить слабо, то при распиле доска может «поехать», и срез будет неровным.

Если циркулярная пила – ручная, то все работы следует выполнять на верстаке, оснащённом упорами и направляющими для заготовок. Такое приспособление можно изготовить самостоятельно, взяв за основу любой стол.

Перед началом распиловки важно правильно установить глубину распила. В некоторых ручных пилах есть регулируемая боковая направляющая, с помощью которой можно выполнять продольную распиловку материала. Если такого приспособления нет, то воспользуйтесь всё тем же верстаком.

Более удобной в плане работы является настольная циркулярка, которая уже оснащена всем необходимым – направляющими, фиксаторами. Нередко такое оборудование позволяет делать и разрез заготовок под углом.

В процессе распиловки важно не превышать усилие на инструмент, иначе качество реза будет низким, повышенная нагрузка на пилу приведёт к быстрому затуплению режущего диска.

Не стоит забывать и о технике безопасности при пользовании таким оборудованием. Выполнять работы следует только после проверки исправности пилы и правильности закрепления заготовки. Также не стоит пренебрегать защитными средствами – масками, очками.

Торцевание под 45 градусов. Как и чем подрезать плитку под 45 градусов. Заусовка плитки

Для того, чтобы красиво облицевать керамической плиткой (керамогранитом, мозаикой) любой прямой наружный угол, торец плитки срезается под углом 45° и из двух плиток формируется аккуратный прямой угол.

Пластиковый уголок — это уже давно не модно, не интересно и не красиво.

Тем более не красиво будет, если просто приложить одну плитку к торцу другой. Но такое тоже встречается очень часто.

Чем подрезать (затачивать) плитку под углом 45 градусов?

Все называют это действие по-разному: запил, заточка, подрезка, заусовка, кремлевский угол — смысл один.

Для качественной подрезки торца плитки под 45 градусов понадобится электрический плиткорез (станок для резки кафеля) или, в крайнем случае, болгарка (ушм) с диском по кафелю.

Самый простой способ — болгарка

Болгаркой добиться качественного результата сложнее, но, в принципе, тоже возможно. Это самый простой способ заточки угла плитки по 45 градусов своими руками в домашних условиях.

Процесс заусовки и шлифовки керамогранита в

Прежде всего у вас должен быть хороший алмазный диск по плитке.

Ставите плитку на ребро (прпендикулярное тому, которое подрезается) и стачиваете под углом 45 градусов заднюю ее часть (глину).

Если получилось немного неровно, то крупные грубые неровности можно пройти еще раз диском, а для того, чтобы получился более чистый и гладкий край можно использовать вот такую(на фото ниже) шлифовальную насадку с наждачной бумагой или алмазные «черепашки» .

Наждачные круги на липучке, стерся — снял и прицепил новый. Сама основа с липучкой накручивается на резьбу болгарки. У алмазных насадок намного больший ресурс, но и стоят они в во много раз дороже. Если вы занимаетесь укладкой плитки постоянно, то есть смысл взять именно алмазные черепашки . Если же делаете первый и последний ремонт в своей жизни, то вполне можно обойтись наждачными кругами.

При работе с такой штукой нужна болгарка с регулируещимеся оборотами (обороты на минимум!) иначе край плитки будет плавиться и гореть, а не зашлифовываться.

Электрический плиткорез

Электрический плиткорез, или как его еще называют плиточники — мокрорез. Он имеет водяное охлаждение диска, и эта же вода гасит всю возможную пыль. Плиткорез режет по одной четкой фиксированной траектории и минимизирует такой человеческий фактор, как дрожание рук и т.п.

У плиткореза есть два положения работы — ровный рез и рез под углом 45° (фактически можно выставить любой угол от 0 до 45°, но в этом чаще всего нет смысла).

Как правильно подрезать плитку под 45 градусов?

Для того, чтобы угол из двух плиток смотрелся красиво , при подрезке кафеля нужно немного не доходить до глазури (0,5-1мм). То есть срезается только глина. Если пройтись по глазури (лицевой части плитки), то она будет «рваной» и щербатой. Это сразу будет бросаться в глаза, это не красиво.

С такой проблемой мы столкнулись про подрезке волнистого кафеля. Но об этом позже.

Наверняка многие из вас видели такое «художество», но чаще всего все думают, что так и должно быть. А еще кафельщик с двадцатилетним стажем уверяет, что по-другому быть и не может.

А нет, может.

Даже если есть необходимость подрезать угол плитки не от «фабричного» края и приходится резать глазурь, то все равно есть способ сделать это красиво.

Во-первых, для этого нужно сначала отрезать плитку ровно (по нужному размеру), а затем уже, опять же, не доходя до глазури, подрезать ее под 45°. Срез этот будет намного чище и красивее.

Еще можно обработать край глазури мелкой наждачкой, от этого он будет еще более гладким.

Во-вторых, можно все таки срезать угол от красивого края (фабричного торца), а подрезаный противоположный край обработать наждачкой и спрятать в другую сторону. Это будет меньше бросаться в глаза.

Так, например, мы однажды поступили при облицовке инсталляции унитаза. Потому что красивый угол важнее, чем нижний шов. Тем более, что он получился тоже очень аккуратным, и если не знать, что он подрезан, на него никогда не обратишь внимания.

Как облицовывать и формировать прямой угол?

Для начала нужно приклеить первую плитку и выставить ее по уровню. Подрезанный край будет «вылетать» за плоскость стены.

Затем сразу же нужно клеить вторую (ответную) плитку с другой стороны угла. Пока клей свежий и поддается корректированию нужно сформировать красивый прямой угол.

И так постепенно движемся вверх, ряд за рядом.

Важный момент!

Перед облицовкой угла убедитесь в том, что у вас выдержана вертикаль стен.

Потому что если стены будут хоть немного завалены наружу, то без ступенек угол уже не сойдется. А это очень не красиво, поверьте! И ничем вы это не прикроете и не загримируете.

Как ровно торцевать доску. Основы строгания доски на столярных изделиях.

Отделка деревянной доски столяром, включает подачу заготовки на режущую головку. Подавать так, чтобы узкая часть клина шла к ножам. Этот метод поможет избежать сколов для поделок. Еще один ключевой момент, чтобы иметь в виду. Поместите доску на стол для сервировки перед строганием. Встряхивая доску рукой, определите край, на котором будет удалено меньше выравнивающего материала, как показано на рисунке 2. На этом шаге будут созданы две точки опоры для заготовки на столе и защита детали от раскачивания.

Строганная доска Плотный захват на передней части широкой доски и стола, хорошие толкающие блоки помогут получить хорошую плоскую доску. Не пытайтесь толкать доску так, чтобы она засорялась за один проход. Лучше всего установить ножи плотника в положение для легкой резки. Удаление плотной стружки легче спланировать на плотнике, и это приведет к более плавному срезу крафт-доски в целом.

Строганные обрезные доски одинаковой толщины. Как только одна сторона доски стала плоской, она теперь готова к строганию через строгальную поверхность. Такие методы работы делают две вещи. Во-первых , это дает второй стороне плоское и параллельное основание первой стороне. А ТАКЖЕ второй , это уменьшает заготовку до желаемой толщины. Если заготовки имеют большую разницу в толщине. Устройство для поделок в одном размере изготавливается после того, как обе поверхности выполнены равными и параллельными. Обязательно поворачивайте заготовку между проходами. Чтобы сделать край доски гладким в конце соединения (не было «лодки»), отрегулируйте ножи до легкого среза и подайте заготовку к ножам. Как только край заготовки приблизится к входу в сгущающую машину, возьмите вторую заготовку и нажимайте на нее, пока операция не будет завершена.

Торцевание профиля. Технология торцевания окрашенных поверхностей

Предисловие

Торцевание окрашенных поверхностей выполняется для придания им эффекта «шагреневой кожи» – шероховатого эффекта, так любимого поклонниками стиля «лофт» или «натюр». Торцовка своими руками напоминает «хлестанье» поверхности специальной торцовочной кистью. В зависимости от интенсивности ударов будет получаться та или иная фактура – такая, какая требуется для создания необходимого вам антуража.

Как сделать торцевание своими руками

Технология торцевания – это способ отделки окрашенной поверхности путем ударного воздействия торцовочной кистью. Цель торцевания — получение матовой или шероховатой поверхности, напоминающей по своей структуре шагрень. Покрытие после торцевания покрыто мелкими бугорками, но при этом неровности на краске, затеки и другие дефекты сглаживаются.

Для того чтобы выполнить торцевание своими руками, необходима более густая краска, чем при обычном окрашивании. Слишком жидкий состав расплывается и образует ровную поверхность, что в данном случае не требуется. Отличного результата при торцевании можно достичь, окрашивая поверхность масляной краской, смешанной с олифой и любым растворителем (например, бензином или скипидаром) в соотношении 1:1.

Если поверхность покрыта клеевой краской, торцевать ее необходимо сразу после нанесения, иначе на поверхности появятся пятна, а щетка сорвет пленку, появившуюся на краске.

Как сделать торцевание, и какие для этого нужны инструменты? Торцевание происходит следующим образом. В правую руку необходимо взять кисть-торцовку, а в левую — чистую ткань.

Слой краски на обрабатываемой поверхности должен быть свежим. Торцовкой наносятся легкие удары по поверхности так, чтобы краска разравнивалась и возникала фактура, напоминающая шагрень. Удары должны наноситься с одинаковой силой.

Если сила ударов будет разной, на краске появятся пятна. По одному месту ударяют только один раз, в противном случае также возможно появление пятен. Пропуски тоже не допускаются — каждый следующий удар должен наноситься рядом с местом предыдущего.

Обратите внимание на фото — торцовка своими руками позволяет добиться эффекта мелкой или более грубой шероховатости:

Если щетина торцовки намокает от краски, работать с ней становится неудобно и результат оказывается смазанным. Для того чтобы этого избежать, пригодится чистая сухая ткань, которой периодически протирают инструмент насухо и промывают. Удобно иметь под рукой 2 торцовки.

Для разных видов краски используется разный инструмент . Для торцевания масляной или синтетической краски применяются торцовки с короткой и жесткой щетиной, для клеевой и водоэмульсионной — с длинной и мягкой.

Чтобы придать поверхности разную «крупность», следует использовать торцовки со щетиной разной жесткости, длины (8-9 см) и плотности укладки.

Торцевание фрезером. Обработка дерева хитрости и тонкости

Nick писал(а):

vladimir74 писал(а):Есть условия при которых нагар будет, перечислить?

Перечисли - будет как ликбез, в общем, пригодится.
А если кто-то возьмется статью написать по обработке дерева с описанием выбора режимов и всякими тонкостями - то можно и медальку заработать.Все проще чем кажется.Стоит уточнить какие операции возможно делать углубляясь фрезой больше режущей части - это только торцевание и не более того. Т.е. это когда нам нужно отрезать кусок от материалаПри этом фреза должна входить в материал и выводиться из него за пределами заготовки, если не вывести за пределы будет тот самый эффект от трения.На твердых породах дерева (как пример дуб, ясень, палисандр) нужно торцевать только попутным направлением. При этом фреза на доли втягивается в материал, как следствие эффект трения не проявляется. При этом не стоит крепежом задавливать отрезную часть материала. Вообще стараться крепить так чтобы материал не сдвинулся (ща те кто занимается металлообработкой хмыкнули с улыбкой), деревяшка вообще ровной не бывает, а закрепить ее на портальнике еще то удовольствие. При сырой и не досушенной заготовке можно увидеть как ее ведет при фрезеровании.Можно еще попробовать делать карманы углубляясь больше режущей части, но в углах будут проблемы с подгоранием. При остальных операция вы просто сломаете фрезу.И еще при резке смолистых пород дерева на фрезу налипает эта самая смола со стружкой, вот она подгорает очень сильно. После смолистых пород отмываю фрезу ацетоном.По режимам особо сказать нечего, из личного опыта:Шпиндель маленький HSD 3kW. Рассчитываю подачу на зуб 0.2 мм.vf (m/min): Минутная подача столаz: Обозначение пластиныfz (mm/tooth): Подача на зубn (min-1): Частота вращенияvf=fz*z*nЯ режу твердосплавом китайским и тайваньским.В основном в работе фреза D6мм прямая спиральная.Конечно еще использую 12мм со стружколомом, 6mm со стружколомом (бестолковая фреза), D6 глубиной реж. части 70мм (тоже отвратительная фреза, заглубление не более 1мм иначе звенит), D4, D19, D3Фрезы конические: V90, V120, V105 разных диаметров.Прямая с шаром на конце: D10, D6, D8, D32Куча конических с скруглением на конце.Много профильных фрез, их так не опишешь.Тайваньские служат значительно дольше китайских, это проверенно.Это к тому, когда спрашивают какие фрезы мне купить для началаПри черновой глубина максимум 4 мм на мдф, 3мм бук, 2-3 твердые породы. Шпиндель жалеюВообще нужно слушать и смотреть, как фреза режет, по звуку и по стружке можно понять что делать с режимом.Еще имеет значение направление реза, по волокнам или поперек. Часто слышу от разных мастеров что нужно резать всегда по волокнам, или поперек. Я так однозначно не скажу на каждом материале, с учетом изделия смотреть нужно. А вообще если есть сомнения и попробовать возможности нет, то реж под 45 градусов.Материал отдельная большая тема, но могу сказать, что ненавижу резать ильм (карагач, вяз, берест), я так к нему и не смог приноровиться, все в ворсе, на фрезу наматывается вообщем очень плохо. Тут может, кто, что дельное подскажет.Еще могу рассказать какими стратегиями при обработке люблю пользоваться, но это уж если кому будет интересно. Итак кучу текста вывалил.На статью конечно не тянет, но возможно что-то полезное будет.

Как торцевать циркулярной пилой. Преимущества и недостатки самодельного прибора

Как и любое другое устройство, самодельная торцовочная пила, полученная из ручной циркулярной, обладает своими характерными чертами и особенностями. Часть из них имеет положительный характер, а другая часть – окрашена негативно. Так или иначе, необходимо учесть и те, и другие признаки.

Плюсы.

Первым и наиболее важным преимуществом самодельной торцовочной пилы является значительная экономия финансовых средств. Так, покупка готового инструмента обойдется вам довольно дорого (средняя стоимость устройства – 10 000 рублей), а изготовление инструмента своими руками с материальной точки зрения доступно почти каждому.

Еще одним достоинством устройства, изготовленного собственноручно, является тот факт, что все параметры пилы (например, глубина пропила, частота вращения, мощность, длина и ширина базиса) выбираются индивидуально. Таким образом, данный прибор окажется более эффективным для выполнения персонализированных работ, чем покупной агрегат.

Кроме того, самостоятельно смастерив пилу, вы будете хорошо знакомы со всеми составляющими частями, а это, в свою очередь, значит, что в случае любых поломок и неполадок вы сможете с легкостью починить инструмент.

Минусы.

Зачастую в качестве исходных материалов для изготовления торцовочной пилы своими руками используют имеющиеся в хозяйстве подручные средства. Стоит отметить, что далеко не всегда такие материалы обладают высоким качеством. Именно поэтому срок и качество службы самодельного устройства могут быть весьма непродолжительными и низкими.

Для того чтобы сделать агрегат, необходимо обладать хотя бы минимальными техническими знаниями и навыками. Новичок не сможет справиться с заданием подобного рода.

Самодельная торцовка не подойдет для работ, требующих пилы высокой мощности. Если вам нужен именно такой агрегат, то для его изготовления понадобятся профессиональные детали, обширные знания и достаточно большое количество времени. Таким образом, проще купить готовый прибор.

Торцовка, которую вы смастерите самостоятельно из дисковой пилы, не будет обладать должными показателями безопасности и может оказаться травматичной в процессе эксплуатации.